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안녕하세요 보민파파 입니다. 

금일은 자동차 DIY에 있어서 꼭 필요한 토크렌치 정보를 공유 드리고자 합니다. 

토크렌치는 설정한 토크에 따라 더 이상 조여지지 않거나 경고음과 램프로 적정 토크를 알려주는 Tool 입니다. 

특히 자동차는 고무 부싱과 알루미늄으로 구성되어 있어 적정토크를 사용하지 않는 다면 부싱이 터지거나 나사선이 마모되는 경우가 있습니다. 

토크렌치는 기계타입과 디지털 타입이 있으며 추가적으로 디지털 타입은  렌치형과 어뎁터형이 있습니다. 

저는,  렌치 셋트가 두 종류가 있어 렌치 일체형은 보류 하였고, 컨버터 타입을 구매 하였습니다. 

 그.리.고 국내 오픈마켓에 판매하는 업댑터의 경우는 측정 범위가 2가지(10~135Nm, 20~200Nm) 타입이 있습니다. 

제가 토크렌치를 살려고 했던 궁극적인 이유는 점화플러그 교체 때문이었습니다. 

제차 기준 점화플러그 체결토크는  1.0~1.2kgf.m 입니다. 

그러하여,,, 구매하게된 모델은

알리발 2 - 200 N.m 3pcs 입니다.

3PCS는 기본 1/2 인 해더 구성이며  3/8 커플러 , 1/4 커플러 구성 입니다. 

가격 역시 32.62불에 무.료.배.송. 입니다.

국내 제품의 약 절반의 가격으로 매우 메리트 있는 가격 입니다. 

구성은 아래와 같습니다. 

세부 스펙은 아래와 같습니다. 

분해 능력은 0.1Nm 입니다. 뻥 스팩이 아니라면 가격 대비 매우 우수한 능력입니다. 

또한, 3가지의 단위 변환이 가능하여 셋팅이 수월합니다. 

그리고, 컨버터 타입의 결정적인 단점이 있습니다. 

상기 사진과 같이 컨버터를 연결 할 경우 컨버터의 크기 만큼 높이가 높아져 사용 공간 손실이 있습니다. 

점화플러그 교체시는 별 영향은 없었습니다. 

끝으로 토크렌치 사용 영상 공유 드립니다. 

초기 녹색불이 점등되며 셋팅 토크에 접근 될 때 부터 붉은  LED가 점등 되고 뚜뚜뚜 거립니다. 

셋팅 토크 도달시 띠~~~~ 소리가 납니다.  

이상 토크렌치(토크 컨버터) 사용기? 였습니다. 

감사합니다. 

안녕하세요! 보민파파 입니다. 

금일은 제가 생각하는 그랜져HG 외형의 치명적인 단점!

바로 B, C의 하이그로시 패널(정확한 명칭은 아닙니다) 입니다. 

초기앤 하이그로시 광택이 나 고급차야!! 이런 느낌을 주었지만 사용상

스크레치와 뜯김이 발생합니다. 

어느날 문득 엇? 왜? 뭐지? 이런 생각에 곰곰히 생각해보니,

스크래치는 세차중에 발생하는것 같구요, 

뜯김은 반지를 착용하고 여닫을 하다보면 발생생하는 것 같습니다. 

해당 DIY는 오래 전에 했던 것 이라, 기억을 더듬 더듬하여 공유 드리겠습니다. 

DIY하기 전에 여러 선배님들께 자문을 구하였지만 교체는 불가능하다 어렵다

의견이 많아 무작정 시작을 해보았습니다. 

우선, 훼손된 사진 부터 보고 가시죠! 

<동승석 B 필러 하이그로시>

극소 부위로 촛점이 잘 맞지 않았지만 흰색으로 뜨문 뜨문인 부분이 뜯긴 흔적 입니다. 

< B 필러 스크레치 >

특별한 이상은 없는 것 같으나 교체된 사진과 비교하여 보시면 확실히 광택이 부족하다고 느낄 수 있습니다. 

탈거 방법 과 준비물은 아래와 같습니다. 

준비물 : 접착제 제거제, 10mm 복스, + 드라이버, 헤라 

우선 하이그로시는 3M 양면 테이프로 붙여져 있습니다!! 

탈거 하다보면 3M의 진정한 접착성을 느낄 수 있습니다. 

이에, 접착제 제거제를 꼭 준비 하셔야 합니다.

우선은 운전석과 동승석의 사이드 미러 부터 탈거를 하셔야 합니다. 

 아쉽게도 사이드 미러 탈거 자료가 없음을 양해 부탁 드립니다. 

자료를 차곡 차고 적립하던 HDD가 정전과 함께 사라져 해당 자료도 겨우 찾아 공유 드립니다. 

자료가 부족함에도 불구하고 공유 드리는 부분은,

 만족도가 높기 DIY이기  때문입니다. 

설명이 부족하다고 느끼시는 분들은 댓글이나 메일을 주시면 성실히 설명을 드리겠습니다. 

그럼 계속 설명 드리겠습니다.  

사이드 미러 탈거를 위해서는 우선 내장 사출물 부터 탈거를 하시고,

10mm 복스를 이용하여 미러를 탈거 합니다.

그리고  아래 사진과 같이 붉은 원에 있는 + 볼트를 탈거를 합니다 .

미러 탈거와 상기 볼트를 제거 하셨다면 아래와 같이 크롬 장식을 제거 하실 수 있습니다. 

해당 크롬음 작은 힘에도 눌림(문콕 느낌)이 잘 생기오니 탈거 후 잘 보관해야됩니다. 

그리고 아래의 붉은색 표시 부분에 해라를 넣어 살작 든다면 하이그로시가 분리가 됩니다. 

B, C 필러 제거 하려면 역시 후석 도어의 내장 사출물을 제거합니다. 

제거를 하셨다면 C 필러 측의 볼트를 제거 합니다. 

 볼트는 해당 부분 뒤에 있습니다. 

하기 사진은 볼트를 제거 한 사진 입니다. 

볼트를 제거 하였다면 후석 도어 역시 크롬 장식을 제거를 해야됩니다. 

크롬 장식과 하이그로시를 제거한 상태 입니다. 

상기 사진과 같이 양면 테이프 흔적이 남아 있습니다. 

남은 테이프의 두께가 제법 있어 제거를 꼭 하셔야 됩니다. 

제거한 애들? 입니다. 형상과 같이 뜯을 때의 처절함을 볼 수 있습니다. 

해당 하이그로시의 재질은 알미늄으로 보여집니다. 

이에, 제거 시 장갑을 필수로 착용하시길 권합니다. 

하이그로시가 뜯기거나 접히는 상황이 발생하는데요 이때 철과상을 입을 수 있습니다. 

그리고 신품을 준비합니다. 

눈설미가 있으신분들은 발견하셨을 수 있을텐데요, 

구품은 양면 테이프가 3줄로 되어 있고, 신품은 양끝 2줄로 되어 있습니다. 

이것은 분명.. 원가 절감이 아닌... 공정계선으로 보여집니다. 

제가 이렇게 판단하는 이유는 뜯을때, 

아니 양면 테이프 흔적을 제거할 때 정말 힘듭니다. 

이제 신품을 붙입니다. 

보양지가 붙어 있어 마치 제거한 상태 그대로인 것으로 착각하게 만드네요

그럼 보양지를 제거하여 구품과 신품을 비교를 하여 보겠습니다. 

사진 광량이 부족함에도 불구하고 우측 신품의 경우 유리와 같은 느낌을 보여 주고 있습니다. 

DIY 실사? 공유는 이 정도로 드리고 추후 GSW를 통하여 부족했던 설명 부분과 

WPC에서 구매 정보등을 좀 더 상세하게 공유 드리도록 하겠습니다. 

감사합니다. 

현재 자동차는 거의 보닛 밑 동력실에서 내연기관이 구성되어 있다. 

내연 기관이란, 몇 개의 폐쇄된 실린더 내부에서 연료를 태우고 이 연소에서 생성된 에너지를 차량의 바퀴를 움직이는데 이용한다. 오늘날 엔진은 이전 모델들에 비해 더 작고 강력하고 연비 효율이 높고 깨끗하게 작동한다. 

특히 휘발유와 공기는 압축되면 한층 더 잘 타는, 가연성 높은 혼합기를 형성한다. 

실린더 내부에서는 기화된 휘발유와 공기의 혼합기가 드럼 모양의 피스톤으로 압축돼 점화된다. 불타는 연료 공기 혼합기가 팽창하면서 피스톤을 아래로 밀고 이 피스톤이 크랭크샤프트를 돌린다. 크랭크 샤프트의 회전은 기어를 통해 자동차의 바퀴로 전달된다. 

엔진 배치 

현대식 자동차의 엔진은 대개 4개 이상의 실린더가 일렬로 배열돼 있다

직렬 배치 또는 일렬(in-line) 배치라고 불리는 이배치는 제조하기 비교적 쉽고 싸다는 것이 이점이다. 그렇지만 직렬 배치가 실린더를 배치하는 유일한 방식이 아니다. 또한 출력, 원활한 운전, 무게 중심 높이, 주어진 공간에 엔진이 얼마나 잘 들어맞느냐 같은 요인들을 고려하면 반드시 가장 좋은 방식도 아니다. 

직렬 4기통

직렬 혹은 일렬 배치는 오늘날 4기통 엔진에 주로 쓰는 방식이다. 

실린더가 6개 이상인 직렬 배치 엔진들은 무척 유연하게 움직이지만 정밀도가 요구되며 길이가 길다 보니 좁은 엔진실에 집어넣기가 쉽지 않다. 

V6

배기량이 큰 직렬 엔진들은 너무 길고 높아 차체가 낮은 스포츠카에 집어 넣기가 어렵고, 기다란 크랭크 샤프트는 압력을 받으면 휠 수도 있다. 때문에 많은 자동차 메이커들이  V자로 배열된 실린더 뱅크 2개의 소형 엔진을 선호한다. 

수평 대향 4기통

실린더들이 2개씩 180도로 누워 마주 보고 있다.. 그 결과는 무게 중심이 낮고 넙적한 엔진이다. 

피스톤의 균형 잡힌 움직임은 진동을 줄이고 부드러운 주행감을 준다. 

로터리(단면)

 방켈 로터리 엔진은 실린더에서 상하로 움직이는 피스톤 대신 하나, 또는 그 이상의 3각 회전자(rotor)를 사용한다. 회전자는 회전 움직임을 직접적으로, 그리고 무척 유연하게 생성하기 위해 특별히 만들어진 덮개 안에서 회전한다.

4행정(스트로크)

엔진이 달리고 있을 때 모든 실린더는 매분 수십 번씩 4개의 행정으로 구성되는 동일한 일련의 작동을 한다. 

4행정이란? 흡입, 압축, 폭발, 배기 이다. 

폭팔 행정만이 동력을 생성하고 각 실린더에서 크랭크 샤프트가 2회 회전할 때마다 1번만 일어난다. 

4기통 엔진에서 점화 플러그는 차례로 점화하기 때문에 늘 적어도 한 실린더에는 동력 행정이 일어난다. 

1. 흡입 행정

 - 흡기 밸브가 열리고 피스톤이 아래로 움직여 연료와 공기의 혼합기를 엔진의 흡기 연료 주입 시스템을 통해 실린더로 끌어들인다. 

2.  압축 행정

 - 피스톤이 다시 실린더 위쪽으로 간다. 그러면 실린더 내부 압력이 높아져 연료-공기 혼합기를 데운다.

3. 폭발 행정

 - 피스톤이 꼭대기 부근에 있을 때 점화 플러그가 발화한다. 연소된 혼합기가 팽창하면서 피스톤을 다시 실린더 아래로 내려보낸다. 

4. 배기 행정

 - 피스톤이 바닥에 닿으면 배기 밸브가 열린다. 피스톤이 다시 올라가 폐기 가스를 배기구로 보낸다. 

안녕하세요 보민파파입니다.

오늘은 점화플러그 교체 DIY에 앞서 지난번에 소개 드렸던 GSW의 정비절차를 참고하는 방법 부터 말씀 드리고자 합니다.

제 차는 곧 15만키로가 다되어 예방정비?를 하고자 합니다.

현재 누적 마일리지가 14만키로 정도 되는데 아직 부조는 없습니다.

예전에 CVVT에서 소음이 발생하여 사업소에서 보증수리를 진행한적 있습니다. 

또한, 태빗 교체도 있었습니다. 

우선 GSW에 로그인을 하신 후

상단 매뉴 탭에서 정비지침서를 누르시고,

순서대로 "승용 > 그랜저(HG) > 2011 > G3.0GDI"을 선택 하시면 좌측에 G3.0GDI 라고 트리 메뉴가 생성 됩니다.

차근 차근 "G3.0 GDI > 엔진 전장 시스템 > 점화시스템" 선택하시면 “개요 및 작동원리”, “정비 절차“가 나옵니다.

우선 개요 및 작동 원리를 먼저 보겠습니다.

○ 개요

 점화 시기는 전자 제어 점화 장치에 의해 제어되며 엔진 작동 상태에 따른 표준 점화 시기 데이터는 ECM(Engine Control Module)의 메모리에 저장 되어있다.

엔진 작동 상태(속도, 부하, 웜 업 상태 등)는 다양한 센서에 의해 검출된다. 이러한 센서 신호와 점화 시기 데이터를 바탕으로1 차 전류 차단 신호를 ECM으로부터 받아 점화 코일이 활성화 되고 점화 시기가 제어된다.

그냥 일반적인 내용입니다.

그럼 “정비절차”를 누르겠습니다.

본문 내용은 2.4L 엔진과 3.0L 엔진 두 종이 같이 나와 있습니다.

이럴거면 카테고리는 왜 나눠놨을까요?

참고로,

3.0L 엔진은 V6엔진으로 본닛 앞쪽 범버측에서 보시면 몸과 가까운 쪽을 앞쪽이라 칭하겠습니다.

앞쪽에 3기통, 뒤쪽에 3기통 나눠져있으며 뒤쪽 3기통의 점화플러그, 점화코일은 흡기서지탱크 밑에 있습니다.

이에, 뒤쪽 3기통 점화플러그, 점화코일 교체를 위해서는 흡기서지탱크를 탈거 해야됩니다. 

우선,

본문 내용을 보시면 “스파크 상태 점검”, “점화플러그 점검”, “점화 코일 점검”, “분리 및 장착” 순으로 나와 있습니다.

1.스파크 상태 점검

 1) 점화 코일 커넥터를 분리 한다.

 2) 점화 코일을 탈거한다. (체결토크 1.0~1.2kgf.m)

 3) 점화 플러그 소켓을 사용하여 점화 플러그를 탈거한다.

 4) 점화 코일에 점화 플러그를 장착한다.

 5) 점화 플러그를 차체에 접지 시킨다.

 6) 엔진이 크랭킹 되는 동안 스파크가 발생하는지 확인한다.

 7) 각각의 점화 플러그를 모두 점검한다.

 8) 점화 플러그 소켓을 사용하여 점화 플러그를 장착한다. (체결 토크 1.5~2.5kgf.m)

 9) 점화 코일을 장착한다.

 10) 점화 코일 커넥터를 연결한다.

2. 점화 플러그 점검

 1) 점화 코일 커넥터를 분리한다.

 2) 고정볼트를 탈거한 후 점화 코일을 탈거한다. (체결토크 : 1.0 ~ 1.2kgf.m)

 3) 점화 플러그 소켓을 사용하여 점화 플러그를 탈거한다.

 4) 전극과 세라믹 인슐레이터(B)를 점검한다.

 5) 전극의 간근을 점검한다. (규정값 : 1.0 ~ 1.1 mm)

○ 전극의 점검

*전극부가 검다

->연료 혼합비 농후, 흡입 공기량 부족

*전극부가 희다

->연료 혼합비 희박, 점화 시기 빠름, 점화 플러그 체결 토크 부족

3. 점화 코일 점검

1)커넥터 터미널 (+)와 (-)사이의 1차 코일 저항을 측정한다. (규정값 : 0.62 ± 10 % (Ω))

4. 분리 및 장착

1) 엔진 커버를 탈거한다.

2) 점화 코일 커넥터(A)를 분리한다..

3) 고정볼트를 풀고 점화 코일을 탈거한다.(체결토크: 1.0 ~ 1.2 kgf.m)

4) 장착은 분리의 역순으로 행한다.

상기와 같이 구구절절 적혀 있는데요,

여기서 DIY를 하기 앞서 주목 할 점이 몇가지 있습니다.

바로, 체결 토크와 점검 방법 인데요.

DIY에 필요한 물품을 구매하고 정상 유무를 미리 테스트가 필요합니다.

2.4L 엔진의 경우 분리 장착이 용이한 반면 3,0L는 흡기 탱크를 뜯어야 하기 때문에 불량품을 장착하면 강제로 반복 숙달을 해야됩니다.

아참! 점화플러그는 꼭 대리점에 방문하시어 구매를 하시기 바랍니다.

점화플러그의 바디는 세라믹으로 되어 있어서 충격에 약합니다.

택배기사님이 최대한 조심히 배송해주시겠지만,

점화플러그는 얇디 얇은 종이박스에 그냥 들어 있습니다. 뽁뽁이나 보양지는 1도 찾을 수 없습니다.

세라믹도 세라믹이지만 전극의 간극 손상이 될 수 있으니

필히!! 대리점에서 구매 하시는 것을 권장 드립니다.

우선 점화플러그를 구매 해오셨다면, 육안 검사를 먼저 합니다.

1) 세리믹에 크랙의 유무

2) 플러그가 전극 아래, 윗 부분의 부식 상태

3) 플러그 전극의 간극 A 점검  (이격 거리 : 1mm ~ 1.1mm ) <- 제일 중요합니다!!

그리고 점화 코일의 저항값을 측정합니다.

측정 값 : 0.62옴 <- 역시 꼭 측정을 해 봅니다. 

구매한 부품에 문제가 없다면 체결 토크를 기록 해둡니다.

1) 점화코일 체결 토크 : 1.0~1.2kgf.m

2) 점화플러그 체결 토크 : 1.5~2.5kgf.m

3) 서지탱크 볼트 : 1.0~1.2kgf.m

4) 서지탱크 브라켓 : 2.8~3.2kgf.m

규정 토크는 꼭 지키셔야 합니다.

엔진은 알루미늄합금으로 되어 있기 때문에 강한 힘으로 조이실 경우 엔진해드의 나사선이 마모되어

압축 손실이 발생할 수 있습니다.

핸리 코일이나 탭으로 나사선을 복구 할 수 있으나,

기존 성능보단 못하니 절대 절대 주의 하셔야 합니다.

점화플러그, 점화코일의 점검 절차는 확인하였는데요.

앞서 말씀드린 바와 같이 3.0은 흡기 서지 탱크를 분리를 해야됩니다.

서지탱크 분리하는 항목은 “흡기 및 배기 시스템”을 참조 해야됩니다.

좌측의 트리 매뉴에서 "G3.0 GDI > 엔진 기계 시스템 > 흡기 및 배기 시스템 > 흡기 매니폴드 > 구성 부품 및 부품 위치"

상기 그림과 같이 1 서지탱크를 분리해야 됩니다.

그럼 정비절차를 보도록 하겠습니다.

1. 배터리 (-)단자 분리 -> (+)단자 분리 -> 배터리 탈거

2. 엔진 커버 탈거 (그냥 훅 뜯으면 탈거가 됩니다. )

3. 에어 덕트 탈거 (B,C 지점의 볼트를 먼저 풀어야 됩니다.)

4. 브리더 호스(A), 인텐셔 파이어 호스 (B)를 분리한다.

5. 에어 흡기 호스 클램프(C)를 풀고, 에어클리너 어셈블리(D)를 탈거한다.

- 언더 커버 생략, 냉각수 생략

※ 저희는 점화플러그와 점화코일만 교체(서지탱크만 탈거)할 것이므로 생략합니다.

6. VIS 커넥터 (C)

7. LH 흡기 CMPS 커넥터 (D)

8. MAP 센서 커넥터 (A)

9. PCSV 커넥터 (B)

10. 브레이크 부스터 진공호스 (C)

11. PCSV 호스 (A)

12. 연료 호스 (B)

13. 스로틀 바디 냉각수 호스 (C)

14. RH 흡기 CMPS 커넥터 (A)

15. 노크센서 커넥터 (B)

16. OTS 커넥터 (C)

17. ETC 커넥터 (D)

18. WTS & 게이지유닛 커넥터 (E)

19. 서지탱크의 볼트들을 탈거한다. (구성부품 및 부품 위치 참고)

상기와 같이 많은 부품과 볼트를 풀어야 하는데요,

글로만 봤을 땐 잘 이해가 안 되고 특히 작업 중 오류가 있을 수 있으니

제가 작업을 하고 실제 작업 사진과 팁을 공유 드리도록 하겠습니다.

최근에 알리를 통하여 토크렌치를 주문하였는데 코로나19 때문인지 영 배송될 기미가 안보이네요,

블루x드의 토크렌치라도 최대한 빨리 구매를 하여 좋은 정보를 공유 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

안녕하세요 보민파파 입니다. 

금일은 현대차 DIY를 하기 위해서 꼭 필요한, "정비 지침서" 와 "전장 회로도"  보는 방법을 공유 드리고자 합니다. 

처음에는 보시면 어렵다고 생각하실 수 있는데요,

다양한 다이를 하다보면

특히,

기존 배선 뭉치에 결선을 해야하는데 분명 블로그를 봤을때 있었던, 있어야 할 전선이 없거나,

전선색이 다르게 구성되어 있는 황당한 일을 격어 보셨거나,

분명이 격으시게 될 예정? 입니다.

저 또한 해당 경험이 있었습니다.  그럼 이런 일이 왜 있냐?

보통 차종 마다 등급, 옵션에 따라서 하네스를 각각 구비하여 시공하게 되어 있습니다.

(옵션이 없는데 배선이 있다면, 제조사 측에선 원가상승이 되겠죠) 

이에, 같은 차종이지만 옵션이 다르다면 배선 사양이 다를 수 있습니다. 

따라서.

DIY 정보를 공유 주신분의 정확한 차종 년식 및 옵션 사양을 알아야 합니다. 

그러나,

그랜져HG 11년식 경우는 옵션(등급)에 따라 개별 하네스들이 있었는데, 

13년 식 부터는 작업의 시공성이나 관리 용이 목적으로  하네스를 단일화 시킨것 같습니다.

(전선 몇가닥 원가보다 오 삽입해서 재시공하는 시간이 비용으로 따졌을때 더 컷을 것으로 조심히 생각해봅니다.)

여기서 하네스란,  여러개의 전선들을 묶어 하나의 케이블로 만든것을 칭합니다. 

특히 하네스는 케이블화하여 공통된 라인에 한번에 시공하고 각 분기로 나눠질땐 커넥터화 하여 작업 및 시공의 효율을 도모 합니다. 

아무튼, 이제 GSW (현대 국내기술정보 웹사이트)에 가입하여 이용하는 방법을 안내 드리겠습니다.

우선 접속 사이트 주소는 https://gsw.hyundai.com/hmc/login.tiles 입니다. 

 해당 사이트는 현대에서 무료로 제공하고 있습니다.

 Login 하단에 "회원 가입"을 누르시면 하기외 같이 약관 동의가 있습니다. 

"개인정보 처리방법", "이용약관", "개인정보의 제공 및 활용동의" 등 내용이 있는데요, 

굳이 읽으실 필요 없이 제일 하단에 "전체 동의함"을 누르시면 됩니다. 

읽으시고 마음에 안드는 부분이 있다면 동의 하지 않습니다.를 누르시면 됩니다만 그럼 가입이 안되오니, 과감하게 그냥 넘어 갑니다.

그럼 일반회원, 정비협력업체 회원, 사내직원 등 선택 부분이 나오는데 제일 앞에 있는 일반 회원  GO를 선택 합니다

그러면 다음과 같이 개인정보를 넣는 화면이 나오는데,

생년월일이나 민감한 정보 넣는 화면 항목은 없으니 그냥 ID, 비밀번호, 휴대폰 번호, 이메일 을 입력하시고 가입하시면 됩니다. 

E-mail은 정확한 정보를 넣으시길 바랍니다. 추후에 비밀번호를 잃었을 경우 이메일로 찾으셔야됩니다. 

한가지 팁! 해당 사이트는 개인정보나 사용자 확인이 없기 때문에 아이디, 비밀 번호를 잃어버렸을땐,

그냥 다시 만드는게 더 빠를 수 있으니 참고 하시기 바랍니다. 

비밀번호는 특수 문자를 꼭 넣어야 가입이 되오니 주의 하시기 바랍니다. 

가입을 마쳤다면 아래와 같이 회원가입이 완료 되었습니다. 문구를 보실 수 있습니다.

그리고, 확인을 누르시면 아래와 같이 화면이 전환 됩니다. 

GSW가 대단한게 현대에서 제작했던 제작하는 모든 차종의 정보를 다 연람이 가능합니다. 

여기까지 가입하는 방법을 공유 드렸구요.

다음번에 각 파츠(DIY할 부품)에 들어가는 방법을 공유 드리겠습니다. 

원래 하나의 예를 들어 회로도를 보는 방법을 공유 드리려 했는데

생각보다 시간이 걸려 다음에 공유 드려야 될 것 같습니다. 

그리고,

제가 최근에 무드등 다이를 했는데요,

커넥터의 미등 배선색이 맞지 않아 좀 해맸던적이 있었습니다. 

알고보기, 배선이 노화? 되어 변색이 발생되었던 것이죠.. 

흰색에 갈색선이 있어야 하는데 눈에 보이는건 아무리봐도 아이보리색에 회색 같이 보이더라구요.. ^^;;

그래서 GSW에 접속하여 해당 커넥터를 확인하고 PIN 번호를 통하여 찾았습니다. 

다음번엔 시간에 여유를 두고 좀 더 자세하게 설명을 드리겠습니다.

감사합니다.

안녕하세요. 보민 파파 입니다.

업무와 육아에 치여 오랜만에 글을 작성하게 되었습니다.

우선 최근에 하체 소음으로 댓글을 달아 주신분이 계신데 빨리 답 글을 못드린 점이 죄송하여 이렇게 글을 작성하게 되었습니다.

아참!! 저는 차량 전문가는 아니고 단순이 차가 좋아 DIY를 하다보니,

     적립된 지식으로 글을 작성하는 수준입니다. 

        현업에 계신 전문가 보다는 지식이 얕거나 잘못된 정보를 드릴 수 있으니

            잘 걸려 보시기 바랍니다. 감사합니다.

자동차는 다들 아시겠지만 다양한 부품들과 금속의 집약체 입니다.  

그리고 다양한 환경에서 움직여야 합니다.

육안으로 보았을때, 가장 움직임이 많은 곳은 바로 구동축! 타이어 입니다.

타이어는 회전, 수직, 수평에 대하여 대응하고 있으며 특히 노면에 따라 대응 범위가 큽니다. 

대응이라고 하면, 노면의 소음, 진동등을 탑승자에게 컷! 해주는 역활? 기능? 이라고 설명 드릴 수 있습니다.

노면의 진동은 아래와 같이 다양한 부품들이 완화를 하고 있습니다.

노면 ->타이어->휠->너클->로우암->맴버크로스->프레임->시트->탑승자 

                            너클->타이로드엔드->렉어셈블리->파워스티어링

                            너클->쇼크업 쇼버->쇼버 마운트->프레임

                                     쇼크업 쇼버->스테빌라이져->맴버크로스

적고 보니 상당히 많네요,

상기 구성은 일반적인 구성이고 고급차에 따라 더 많은 부품들이 붙을 수 있습니다.

우선,

부품과 부품이 연결 되는 부분은 금속류가 맞닿기 때문에 연결 부분은 통상 고무류와 구리스가 혼합 구성되어 소음과 진동을 억제합니다.

서론이 길 었습니다.

저의 경우, 첫 하체 소음이 발생한 부분은 바로 스테빌라이져 링크 였습니다.

소음이 발생하기 까지 기간으로 7년, 마일리지로는 10만 Km 입니다.

주행 조건은 고속방지턱이 잘 없는 공용도로나 고속도로 였습니다. 

상기 사진은 탈거한 프론트 스테빌라이져 링크 입니다.

제 차의 경우 11년식으로 스테빌라이져 링크 길이가 긴 놈으로 구성되어 있습니다.

13년식인가 15년식 부터 짧게? 개선된 것으로 알고 있습니다.  

자 그럼 어디가 문제 인가? 하기 사진을 보시면 약간 뜯긴 흔적과 터진 부분을 볼 수 있습니다.  

뜯어진 고무 부분을 살작 들어 보면 내부 구리스들이 보입니다.

정상적인 제품이라면 해당 고무 부분이 뜯어지거나 구리스 누유가 되면 안 됩니다.

하기 동영상을 보시면 스테빌라이져 링크의 정상품과 고장품의 상태를 가늠해보실 수 있습니다.

소리를 들어보시면 아시겠지만 운행중에 덜그럭 덜그럭 소리가 발생하는 것과 비슷한 상황이 연출 됩니다.   

그럼 이 스테빌레이져 링크라는 녀석은 어디 있는가 하면요,

하기와 같이 현재는 탈거한 사진뿐이라 노란색으로 그려 보았습니다.

그리고 식별이 가능하신지 모르겠지만 파란색으로 스테빌라이져가 구성되어 있습니다.

스테빌라이져 순정은 검은색으로 얇은 녀석으로 구성되어 있는데,

저는 tuix 파츠 파란놈으로 변경 하였습니다.

프론트 스테빌라이져링크의 경우 부품 금액이 개당 약 7000원 정도이니

저렴하게 시도해 볼 만합니다

이상 감사합니다.

안녕하세요 보민 파파입니다.

오늘은 현대 자동차의 부품정보를 쉽게 검색 할 수 있는 서비스 이용 방법을 알려 드리려 합니다.

접속 사이트는 https://www.mobis.co.kr/customer/part-info/mycar/index.do 입니다.

이용 조건은 차대 번호가 있어야 하며 가입 진행이 필요합니다.

상기 이미지와 같이 회원가입 버튼을 누르시면 

이용약관 및 개인정보 처리를 동의 해주셔야 합니다. 

그리고 본인 인증이 필요한데요 휴대폰 인증 과 공인아이핀 인증을 통해서 진행 하실 수 있습니다. 

원활하게 진행을 하셨다면 

상기 이미지와 같은 화면을 보실수 있으며 반갑습니다. 누구 누구 고객님 이라고 뜹니다. 

그 후 "WPC 접속하기" 를 누르시면 됩니다. 

그럼 가입된 정보에 따라 등록된 차량명과 차대 정보를 보실 수 있습니다. 

라디오 박스를 선택하시고 확인을 누르시면 

상기 그림과 같이 "엔진" , "미션" , "샤시" , "바디" , "트림" , "전장" 6개 탭이 있는 새로운 창이 뜹니다. 

그럼 예로  점화 플러그를 선택하여 보겠습니다. 

우선 상기 그림에서 "엔진" 탭을 누르시면 ENGINE GROUP (1 of 2), ENGINE GROUP ( 2 of 2)  한페이지 이상의 내용이 나옵니다. 

여기서 점화플러그는 ENGINE GROUP 2 에 있습니다. 즉 마우스 드레그로 내리시며 나옵니다. 

마우스 드레그로 내린다. 이런것 까지 설명이 필요하나? 싶으시지만 저의 경우에는 해상도가 낮은 모니터를 사용했을때 부품을 찾지 못해서 고생했던 적이 있었습니다. 

상기 사진이 해상도 때문에 잘 식별이 안되는거 같지만, 39-273 에 마우스 포인터를 올리시면 스파크앤 케이블 이라고 풍선박스가 뜹니다. 

클릭 하시면  하기와 같이 부품이 속해있는 상세 페이지로 들어갑니다. 

보이시는 10930A를 누르시면 10930A 글씨에 백그라운드 색이 보래색으로 들어갑니다. 

그리고, 상단 우측에 목록 모양의 심볼을 클릭하시면 부품목록이 팝업 됩니다. 

여기선 보라색으로 선택된 모든 부품의 리스트가 뜹니다. 

선택하신 부품을 확인하시고 판매망 조회를 누르시면 

해당 선택하신 (스파크 플러그) 제고를 보유하고 있는 판매점의 목록이 뜹니다. 

해당 목록에 있는 가까운 대리점을 이용하시면 됩니다. 

대리점에 방문하셔서 검색하신 부품의 품번을 말해주시면 쉽고 빠르게 구매를 하실 수 있습니다. 

예전에 다이를 많이 할때 일반적으로 사용하는 부품 이름만 알고 있어 부품 사기가 좀 힘들었는데요, 

해당 WPC를 이용하고 부터는 쉽게 바로 구매가 가능하답니다. 

그리고, 정비 비용을 절감하기 위해서는 부품을 사서 공임만 지불하는 방법이 있습니다. 

대게 정비소의 경우 부품에도 마진이 포함되어 있고, 정비소를 운영하기 위해서 일반 관리비라는 것이 있습니다.  

고장난 부분을 아시거나 예방정비를 하시고자 하는 분들께서는 부품을 별도 구매하여 공임비만 지불하는 것이 가계경제에 더 도움이 되리라 생각이 듭니다. 

감사합니다. 

안녕하세요 보민 파파입니다.

이전에 포스팅한 MDPS 자석현상을 완화하기 위한 DIY를 포스팅 하려고 합니다.

DIY하기 앞서 Motor Driven Power Steering에 대해 좀더 알아보고 진행하도록 하겠습니다.

 MDPS는 말 그대로 전기 모터를 이용하여 조향에 대해 어시스트 해주는 파워 스티어링입니다. 2000년대 이전에는 유압식 파워 스티어링을 많이 이용하였는데요, 엔진 구동 벨트에 유압펌프를 연결하여 엔진 구동손실로 연비 하락등에 영향이 있었습니다.

이에 따라 구동손실을 줄이고 연비 향상과 경량 효과를 얻고자 전자식 파워 스티어링으로 대부분 변경 되었습니다.

 최근에는 자동주차와 자율주행 때문에 더 더욱이 전자식 파워 스티어링으로 가는 추세입니다. MDPS가 생소하신 분들도 계실텐데요, 원래 정식 명칭은 EPS(Electric Power Steering)입니다. 현대차에서만 MDSP라고 사용하고 있습니다.

제가 생각했을때, MDPS의 구성은 크게 3가지로 구성되어 있습니다.

1. 스티어링 구동용 전동기

- 그랜져 HG 경우는 브러시리스 모터를 사용하고 있어 특별한 하자(충격등)이 없으면 반영구적으로 사용이 가능합니다. (보통 DC 모터는 브러시가 마모되어 브러시만 교체하는 경우가 있습니다. )

2. 조향 토크 센서

- 운전자가 돌리는 스티어링과 구동측에서 올라오는 비틀림등을 계측하여 핸들을 돌리는 힘과 방향을 측정하는 센서입니다. 이 값을 이용하여 모터 구동에 대한 시정수로 사용이 됩니다.

3. 컨트롤러

- 조향 토크센서로부터 입력을 받아 전동기(모터)를 제어 합니다.

그리고 세부적으로 봤을 때 전동기(모터)의 회전 에너지를 조향축로 전달하는 웜기어 ass`y가 있습니다.

<웜기어 ass`y>

이번 DIY에서 설명 드릴 부분, 바로 이 웜기어 ass’y 부분입니다.

앞 포스팅 자석현상의 원인과 같이 웜기어와 웜휠기어의 윤활재(구리스)가 사용상 경화(고착)되거나 구조상 주변으로 밀려나는 형상을 완화(보완) 하고자 합니다.

<구리스 도포 위치>

상기 사진 <구리스 도포 위치>의 좌측 사진과 같이 구리스가 웜휠기어 원심 방향으로 퍼져있으며 웜기어에도 구리스 양이 소량인 것을 확인 하실 수 있습니다.

더욱이 전반적으로 도포된 양이 미량으로  부족해 보입니다.

저는 해당 MDPS의 웜기어와 웜휠기어의 만나는 부분에 타공을 하여 그리스를 주입하였습니다.

작업 순서는 아래와 같습니다.

1. MDPS body 하부의 웜기어 및 웜휠기어 만나는 곳 타공

2. 주사기를 이용하여 구리스 주입

3. 타공 부위 마감

작업은 굉장히 심플하여 누구나? 작업이 가능할 것으로 판단됩니다.

다만, 그래도 전동Tool을 한번쯤 다루어 보셨어야 합니다.

우선 DIY에 사용될 공구 및 재료를 공유 드립니다.

< DIY 공구들 >

1. 타공용 4.2∅ 드릴 비트 -> 일반 철판 피스 

  - 하부에서 작업을 하기 때문에 공간이 나오지 않습니다. 그냥 철판 피스로 뚫으면 됩니다. 

<철판 피스>

※피스는 되도록 짧은 놈이 좋습니다. 길면 뚫을때 중심 잡기 힘들어 어긋나는 경우가 많습니다. 

2. 전동 드릴 

3. 플렉시블 비트

  - 혹시나 하여 주사기를 사러 다이cow에 들렸는데 이 녀석이 있더군요. 무려! 2,000원 잘못 봤나 싶었는데, 맞습니다. 2000원 갑오브갑 가성비 입니다. 

다만, 연결하여 사용하다보면 진동과 열이 좀 많이 발생하는거 같습니다. 

그래도. 이녀석덕에 DIY를 마무리 할 수 있었습니다. 

4. 구리스 주입용 주사기

  - 요즘은 왜 문방구가 없을까요? 제가 생활하는 이동 반경에는 문방구가 없습니다. 예전 제가 어릴때는 과학/자연 시간에 사용할 준비물 주머니를 문방구에서 사곤 했는데, 시대가 많이 바뀌었나봐요.  보민이는 올해로 이제 4살인데, 교구가 다 어린이집에서 교부되긴 하더라구요 ^^;;

사담이 길었습니다, 해당 주사기는 엄청난 서치중에 이 역시 다이cow에서 판다는 정보를 입수하여 구매 하게 되었습니다. 화장품 소분용 이라는 이름으로 판매를 하고 있더군요. 제가 알고있는 주사기는 병원에서 사용하거나 압력차이에 대한 공부를 할때 교구였는데 말이죠 . 

5. 구리스 

 - 중요합니다.! 앞써 말씀 드린바와 같이 웜휠기어가 프라스틱의 재질로 되어 있어 일반 기름계열 그리스를 사용하게 되면 경화될 확율이 매우 높습니다.  단시간에 경화가 되지는 않겠지만 점점 고착되고 경화되어 크랙발생될 확율이 매우 높으니 주의 하시기 바랍니다. 저는 실리콘 계열의 구리스를 구매하였고.. 몇달전에 사두었는데 이제서야 사용하게 되었네요, 해당 구리스는 파썬 유지보수에도 사용하셔도 좋습니다. 

세차하실때 파썬 열어 보시면 흰색의 구리스를 보셨을겁니다. 

정품 파썬용 구리스는 비쌉니다.

6. 타공 홀 마감용 마개

<마감용 마개>

잘 보이실지 모르겠지만 중앙에 저 검은 고무로 타공된 부분을 마감했습니다. 

해당 재료는 애바크리너 구매시 같이 동봉되어 온 녀석 입니다. 

위와 같이 재료 및 Tool을 준비 하셨으면 이제 DIY를 하실 수 있으시구요. 

그리고 구리스를 잘 주입하기 위해서 노즐을 만듭니다.

<바늘 구부리기>

바늘이 꺽이지 않도록 바늘 내부에 전선을 넣은 상태에서 굽힙니다.

바늘을 꺽는 이유는 웜휠기어와 웜기어 만나는 부분에 정확하게 주입하기 위함입니다. ※바늘은 주사기에 포함되어 있습니다. 

<MDPS 하부 들어 가는 영상>

앞서 작업순서를 말씀 드렸는데요, 

"1. MDPS body 하부의 웜기어 및 웜휠기어 만나는 곳 타공" 에서 MDPS body 하부로 들어가는 것을 사진으로 표현을 해보았습니다. 

<MDPS 육간 식별 방법>

보시는 사진과 같이 브레이크 패달 쪽으로 머리를 집어 넣고 상부를 쳐다 보게 되면  MDPS가 보입니다. 

약간의 유연성이 필요합니다. 

<MDPS 타공 포인트>

사진 <MDPS 육간 식별 방법> 과 같이 누워 위를 쳐다 보게 되면 사진<MDPS 타공 포인트> 가 매우 가깝게 보이며, 해당 타공 포인트에 구리스 주입 홀을 뚫습니다. 

<드릴에 4.2파이 드릴 비트 적용>

4.2파이 드릴비트를 장착하고 뚫으려 했는데 공간이 협소하여 불가능합니다, 

<플렉시블 비트 장착>

그래서 플렉시블 비트를 장착하고 철판용 피스를 이용합니다.

- MDPS 바디가 알루미늄 재질로되어 있어 약한 힘으로 쉽게 뚫립니다.

단, 표면이 매끄럽기 때문에 “타공 펀치“로 마킹을 한 상태에서 하면 더욱 쉽습니다.

<타공 진행>

저같은 경우는 전동툴등을 자주 만져봤기 때문에 "타공펀치"를 이용하지 않고 플렉시블 비트에 피스를 꼽고 바로 타공 하였습니다. 

하부에서 홀가공을 하기 때문에 쇳가루가 들어갈 일은 없겠지만 혹시나 하는 마음에 천천히 진행을 하였습니다. 

<타공 동영상>

타공시 참고 하시라고 별도의 편집없이 동영상을 올려 드립니다.

※소리 주의!! 필히 사운드를 최대로 줄이고 재생하여 주시기 바랍니다. 

동영상의 드릴 돌아가는 소리를 들어 보시면 엄청 천천히 돌고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고, 공간이 협소하다보니 피스를 자주 놓치는 모습이 나오네요 ^^;;

무엇보다 최종 지점에선 매우 천천히 힘 조절하면서 타공을 하셔야됩니다. 

절대 힘으로 밀어서 하시면 안됩니다. 혹시나 뚝하고 뚧릴 경우 힘에 의해 웜휠기어에 손상을 줄 수 있기 때문입니다.

<타공 확인 및 구리스 주입 시뮬레이션>

동영상 <타공 확인 및 그리스 주입 시뮬레이션> 과 같이 혹시 모를 쇳가루나 팁이 들어가지 않았을까하는 마음에 주사기로 두어번 흡입 해보았습니다. 그리고, 제작/가공한 바늘은 쓸모가 없습니다. 웜기어와 웜휠기어 맞물리는 지점에 정확하게 도포를 할 계획이였으나 바늘이 진입이 안됩니다.

<구리스 주사기에 옮겨담기 >

사진 <구리스 주사기에 옮겨담기>과 같이 해당 양을 1회 주입(앞써 쇳가루를 뺄때 과통홀과 주사기 노즐이 1:1 매칭이 되는것을 보셨을겁니다. 저는 그냥 주사기 노즐을 다이렉트로 물려 주입을 하였습니다.)하고 시동을 걸어 핸들을 좌, 우 끝까지 두 번 돌리고 다시 동일한양을 1회 더 주입하여 총 2번 주입하였습니다.

1회 주입만으로도 핸들이 너무 매끕럽게 돌아갑니다.

그리고, 고무마개로 마감을 합니다.

<고무마개 가공>

상기 고무마개는 에바 크리너를 사면 동봉되어 오는 녀석인데 딱 맞을 줄 알았는데 굵기가 점점 커지는 타입이라 쉽게 들어가지 않아 좀 더 얇고 짧게 사진과 같이 가공을 하였습니다.

지금 작성하는 시점은 DIY 후 대략 1개월이 지났는데요, 

핸들링은 여전히 매우 훌륭합니다.  

그리고, 

그랜져HG 11년식의 경우는 별도 스티어링휠 모드를 선택 할 수 없습니다.

예전에 초기증상이 나타났을 때 너무 힘들어 사업소에 방문하였더니 조향 모드를 스탠다드에서 컴포트 모드로 변경(스캐너물려 작업)해주었습니다.

 그 당시는 핸들링이 가벼워지니 엇 부드러워 졌다. 생각하고 지내왔는데, 뉴스에서 MDPS의 커플링 결함이니 교체 받아라 날리날리였죠. (커플링은 아무 문제 없었지만 교체를 진행하였습니다.<- 이부분은 플라시보도 없었습니다. 차는 감성튜닝이라는게 있는데 말이죠. 저의 경우는 하나마나.. )

이렇게 DIY를 진행하여 보니 커플링 문제보단 해당 웜기어 ass`y 문제(구리스 경화)로 보여지고 확실한것 같습니다. (자석현상에 대해서만,, 저는 별도 소음은 발생하지 않았습니다.)

아참, 보셔서 아시겠지만 저의 DIY 법은 패달 공간 밑으로 기어들어가서 육안으로 식별이 힘든 상태에서 작업을 하기 때문에 다소 어려움이 있을 수 있습니다.

최근에 보니, 무릅 패드?를 뜯어서 MDPS 위쪽에서 타공을 하시는 분들이 계셨던것 같습니다. 이와 같이 작업을 하시면 내장재 탈걸에 대한 부담은 있지만 타공에서 있어서는 매우 용이할 것 같습니다.

전 아마 다시 한다면 다시 패달 공간 밑을 들어갈 생각입니다 ^^;;

궁금한 사항이 있으시면 댓글이나 메일로 주시면 성실히 답변 드리겠습니다.

 아아!!  저는 핸들 조작을 최대한 조심히하는 스타일이라 커플링이나 웜기어 마모가 없었습니다. 

 평소 핸들을 최대한 꺽으시거나 포트홀, 도로 연석에서 핸들을 무리하게 꺽으신다면 웜휠기어가 파손되거나 빠르게 마모가 될 것으로 사료가 되오니 늘 느긋하게 조심운전을 하시기 바랍니다. (해당 부분은 주차중에 많이 일어납니다)

그럼 여기까지 봐주셔서 감사합니다.

안녕하세요 보민 파파입니다.

금일은 제가 운용하고 있는 현대차 그랜져HG 11년식의 조향장치에 대해서 이야기 드리고자 합니다.

현재 출고되는 신차의 경우는 많이 개선되었다고 합니다만 제가 운용하고 있는 연식대의 차종은 주행중 많이 불편함을 느끼셨거나 큰 비용을 드려 수리를 했을텐데요.

그 이유는 바로 자석현상!!

저 같은 경우는 고속 주행 중 커브길에서 핸들을 돌린 후 다시 복귀를 하지 않는 현상이 간헐적으로 있었고, 이는 핸들을 다시 정렬 하기위해 원점으로 돌릴때 작용 반작용에 의해 차량이 휘청거려 안전에 위험이 예상되어 매우 스트레스가 있었습니다. 이런 현상을 다른 분들은 자석현상이라고 많이들 말씀하셨는데, 제가 느낀점은 자석보다는 먼가 뻑뻑하다? 걸려있는 느낌이다? 마찰에 의한 긁는 느낌등을 받았습니다.

해당 현상은 간헐적으로 발생을 하나 주로 히터를 동작시킨 상태에서 송풍 방향을 아래쪽(발쪽)으로 했을 때 빈번하게 발생을 했던것 같습니다.

처음 추측 하였을 땐 MDPS 제어기가 열을 받아 오동작 하나? 생각 하였지만 특정한 구간에서(핸들 중심이 12시라고 했을 때 11시 반 위치, 1시 반 위치)에서 붙는 현상이 있었습니다.

이후 핸들 높낮이를 조절 하거나 시계방향, 반 시계방향으로 핸들을 돌리면 증상이 완화되곤 했습니다. 

<조향 장치 사진>

상기 그림과 같이 그랜져HG 11년식의 MDPS는 C–Type입니다. 

C-Type란 컬럼 구동식으로 구동 모터가 실내 컬럼에 부착되어 있습니다.

해당 C-Type의 MDPS는 소형차나 저렴한 라인에 적용이 되는데, 왜!왜!왜! 그랜져에 적용을 했을까요? 

<MDPS 구성>

아무튼 !!! 

 C-Type MDPS의 장점으로는 수리가 용이하고 가격이 다른 Type 대비 저렴합니다. 

역시 원가 절감인가요? 요즘  제네시스 브랜드나 터보차량에는 R-MDPS를 적용하고 있더군요. 

단점은 상기 <조향장치 사진>과 같이 컬럼에 MDPS가 연결이 되어있어  실제 파워스티어링 기어박스와 거리가 있다보니 응답성이 떨어지며 실내에 있는  MDPS가 동작할때 기어와 모터에서 소음이 발생합니다.

다른 브랜드는 모르겠지만 제가 운용중인 그랜져HG 11년식의 MDPS는 해당 소음을 억제하기 위해서 모터와 직결된 웜기어는 금속, 웜기어와 마주하는 웜휠기어는 플라스틱 재질로 되어 있습니다.

문제는 여기에서 발생되고 있었습니다.

금속과 플라스틱이 맞물려 돌아갈 때 상대적으로 강성이 약한 플라스틱이 마모가 되게 되어 있습니다. 이를 완화하기 위해서 그리스를 도포하게 되어 있는데, 운용상 그리스는 웜휠기어 주변으로 밀려 분산되거나 열에 의해 점성이 떨어지거나 고착이 됩니다.

즉, 웜기어와 웜휠기어 사이에 윤활재가 없어지다 보니 소음 발생과 마모가 발생하게 된 이유입니다.

제가 해당 현상을 격은건 80,000km 전후였던 것 같습니다.

저의 운전 습관은 잦은 차선 변경을 하지 않으며 핸들을 최대(시계방향, 반시계방향 끝까지)로 꺽지 않습니다. 예전 유압식 차종을 운용했을 때 습관 때문입니다.

유압식은 스티어링휠을 최대로 꺽으면 유압펌프에 부하가 걸려 유압펌프에 무리가 가며 차체에 진동을 전달하여 운전자나 동승자에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.   

지금은 130,000km를 넘었습니다. 참.. 오랜 기간 참았습니다. 

몇번의 기변을 고려 하였지만 스티어링과 브레이크를 제외하면 매우 만족도가 높은 차량이라 참아가며 타왔습니다. 허나, 아시겠지만 고속 주행중 핸들이 뻑뻑하거나 먼가 걸리적 거리면 굉장히 스트레스를 받습니다. 정말 몇번의 우열 곡절끝에 잘 참았습니다. 그덕에 드디어 상기와 같은 원인을 찾아 다행입니다. 

 잠깐 옆으로 빠졌는데, 상기 이유로 그리스를 주입하면 되겠다 싶어 우선 신baby츠 사의  실리콘 그리스를 구매하였습니다. (일본산이니 주의 하셔야합니다. 요즘 일본산 불매 운동이 한참인데 전 1년 전에 사놔서 버릴 수도 없고 이용을 했습니다. 죄송합니다.)

그리스의 브랜드는 상관없으나, 꼭!! 실리콘 그리스를 사용해야됩니다.

왜냐 앞서 설명 드렸듯 웜휠기어가 플라스틱입니다. 일반 그리스를 이용시 플라스틱을 경화 시키거나 녹일 수 있으니 꼭 주의 하셔야 합니다.

이상 MDPS의 이상 원인에 대해서 살펴 보았구요.

다음 포스팅에는 DIY 자료를 공유 드리겠습니다.

p.s 포스팅에 이용한 이미지는  현대모비스의 부품상세검색 (WPC) 서비스에서 발취를 했습니다. 

참, 현대차를 버릴 수 없는 이유가 여기 있습니다. 

저렴한 가격, 자료 공개, 정비의 용이성 

MDPS  DIY 포스팅 이후 현대모비스 부품상세 검색 서비스 (WPC) 이용 방법과

정비지침서, 회로도 분해조립도를 보는 방법을 추가 포스팅 하겠습니다.  

감사합니다. 

안녕하세요 보민파파 입니다. 

오늘은 더뉴스파크의 중앙등 설치 방법을 안내 드리고자 합니다. 

해당 차종은 더뉴스파크 프리미어 19년식 입니다. 

경차라 그런지 중앙등이 없습니다. 

중앙등이 왜 없을까요?  중앙등이란 후석(2열)에 달려있는 등입니다. 

예전에 동내 후배가 아반테MD 깡통을 사왔을때 중앙등이 없어 매우 충격적이었는데,,

그 덕인지 아... 경차는 없구나,

겸허히 받아 드렸죠.

해당 더뉴스파크는 와이프가 운용하고 있어 중앙등 부제에 대해 특별한 불편함을 못 느끼고 있었죠. 그런데 어느 날 지하주차장에서 보민이를 카시트에서 내리려하는데 버클이 보이지 않는 겁니다. 촉감으로 더듬더듬 찾아 풀어야하는 상황을 격어 보니 매우 불편함을 느끼게 되었습니다.

 경차(더뉴스파크)의 아이러니 함을 느꼈습니다. 온갖 편의 사항은 넣어두었으면서 왜 중앙등을 삭제하였을까요? 서론이 너무 길었네요 !! 아무튼 그러하여 중앙등을 설치하겠다는 다짐을 하고 어떻게 시공을 할까 고민하였습니다. 

 더뉴스파크의 천장색은 밝은 회색입니다. 해당 내장재의 색과 비슷한 맵등을 찾다보니, 기아차의 K5 중앙등과 색상이 비슷 해보였습니다. 

그래서 중앙등 DIY에 필요한 자재를 주문 하였습니다. 

준비물 :

  ① K5 중앙등 앗세이 / 품번 : 928502T00087

  ② 3가닥 전선 약 1.2M

  ③ LED BAR

 <k5 중앙등 앗세이>

상기 사진 k5 중앙등 앗세이는 제가 LED bar 작업을 했는데요, 구매하실 때 장착되어 있는 전구를 그대로 사용하셔도 됩니다.

작업의 순서

1. k5 중앙등 앗세이에 3가닥 전선 납땜하기

2. k5 중앙등 앗세이의 불필요한 부분 제거

3. 중앙등 설치할 위치 마킹 및 타공

4. 앞열 맵등 탈거

5. 중앙등에서 배선을 맵등까지 연장 하기

6. 맵등 커넥터와 중앙등 배선 조인 시키기

7. 테이핑 및 마감

작업의 순서로 보면 매우 많은 작업이 이루어지는것 같으나 실재로 난이도는 중하 정도 됩니다. 그럼 사진을 첨부하여 상세하게 설명을 드리겠습니다.

늦은 시간 빠르게 작업을 하려다 보니 상세한 사진을 못 찍은 부분은 설명으로 대치하겠습니다.

<k5 중앙등 앗세이 불필요한 부분 제거>

상기 사진과 같이 좌우에 고정용 키가 튀어 나와 있습니다.

해당 부분 2곳을 제거 해야 천장에 삽입이 가능합니다.

<k5중앙등 앗세이> 사진과 같이 좌우에 + 검은색 볼트 두 개를 풀어주면 고정용 키를 쉽게 풀 수 있습니다.

<천장 사진>

 사진을 자세하게 보시면 프라스틱 재질의 둥근 볼트 마감재가 양쪽으로 보이는 데요, 해당 볼트 마감재 양쪽을 기준으로 센터에서 뒤쪽 10 센티 정도에 타공을 하고 설치를 합니다.

 <타공 가이드 및 마스킹>

위에 잠깐 말씀 드렸듯 볼트 마감재 좌-우 측을 직선으로 연결합니다.

저는 마스킹 테이프를 활용했습니다.

그런 후 센터 지점에서 뒤로 10센티 지점에 타공 할 가이드를 붙입니다.

해당 가이드는 집에 남는 수첩 겉지 (약간두꺼운 종이)를 이용하였으며, 중앙등 커버를 분리하여 대고 그렸습니다.

가이드와 마스킹 테이프가 필요한 이유는 청장 내장재 재질이 하드보드지에 천을 감싼 느낌으로 좀 약하다는 색각이 듭니다. 특히 천이다 보니 오염에 취약하기도 하구요.

 19년식 이전 모델은 진짜 정말 리얼 하드보드지로 되어 있었는데 최근에 개선되었다고 합니다. 근대 타공해서 보면.. 하드보드지 같습니다...;; 그래도 뭐 습기에 강한 재질이겠죠?

<타공 가이드 및 마스킹 2>

 맵등과 타공할 중앙등의 위치는 상기 사진과 같으며 휴대폰이 광각으로 표현이 되다 보니 생각보다 공간감이 있네요. 

 타공 방법은 앞서 말씀드렸든 하드보드지에 천이 감싼 재질로? 컷터칼을 이용하면 쉽게 뚧립니다. 가이드를 따라서 약간 힘을 주고 여러 번 왕복을 합니다. 필히 힘을 약하게 주셔야합니다.

힘을 강하게 주다보면 가이드나 마스킹을 컷터칼이 넘어 버리는 불쌍사가 발생합니다.

<중앙등 배선에 마킹>

상기 그림과 같이 배선 작업을 한 후 중앙등에 마킹을 해둡니다.

붉은색 전선 DC+ (12V), 흑색 전선 GND, 황색 전선 DOOR(12V)

사진 <k5 중앙등 앗세이 불필요한 부분 제거> 과 다른 점을 발견하셨나요? 

양쪽에 위치하는 키를 제거 하였습니다. 

사실 중앙등에 배선을 연결하는 방법을 상세히 알려드렸어야 하는데, 성격이 급하다 보니 배송 받자 마자 정신없이 연결을 해버렸네요, 단자에 배선을 납땜으로 하였구요, 혹시 부식이 발생할 소지가 있어 글루건으로 마감을 하였습니다.

 납땜 난이도는 ‘하’ 정도 이며 눈에 보이지 않는 부분이니 마음것 하셔도 됩니다.

그래도, 불안하시다면 커넥터 아세이를 구매하셔서 배선을 연장 하시면 됩니다.

커넥터 앗세이 /품번 : 88977 03223AS

<앞좌석 맵등 탈거>

사진의 화살표에 얇은 – 자 드라이버를 이용하여 투명 커버를 탈거 합니다.

정말 주의하셔야 합니다. 새차다 보니 정말 빡빡합니다.

힘 조절을 못하시면 아래와 같이 속이 쓰리게 됩니다.

<맵등 스크레치>

제 블로그를 보시고 해당 부분만이라도 이겨내셨다면!! 저의 포스팅은 성공적이라고 감히 말할 수 있습니다!! 저 스크레치 정말 신경 쓰입니다.. 

투명 커버를 탈거하면 두 개의 + 볼트가 보이는데요 이것을 풀면 쉽게 맵등이 빠지게 되어 있습니다.  볼트 위치는  사진 <k5 중앙등 앗세이> 참고 해주세요. 

<맵등으로 배선 빼기>

이제 약간의 난이도가 필요한 배선 빼기입니다.

중앙등의 배선을 맵등있는 위치로 배선을 넘겨야하는데요.

천장을 받이고 있는 부자재들이 있어 배선만 밀어 넣어서는 다소 어렵거나 불가능 합니다.

<맵등으로 배선 빼기 완료>

저는 철사로된 옷걸이를 이용하였는데요, 배선 끝과 옷걸이 끝을 묶어 타공한 중앙에서부터 앞쪽 맵등 위치까지 밀어 넣었습니다.

<맵등의 커넥터 분리 >

중앙등 배선과 맵등 배선을 매칭(조인) 시킬껀데요,

배선 맵은 사진과 같습니다. 색 구분은 아래와 같습니다. 

백색에 갈색 줄 전선 : DC+ (12V)

회색 전선 : DOOR (12V)

흑색 전선 : GND

<배선 쪼인트>

<배선 쪼인트 2>

커넥터 끝에 마감처리된 주황색 테이프를 풀어서 쪼인트할 위치를 확보합니다.

저는 스트립퍼를 이용하여 약 1cm 정도 전선 피복을 벗겨 중앙등에서 온 배선을 Y 연결 하였습니다.

회색 전선 -> DOOR 배선 결선 (중앙등 : 황색)

백색에 갈색 줄 전선 -> DC+ (12V) (중앙등 : 적색)

흑색 전선 -> 중앙등 : 검은색

<결선 완료 테이핑>

결선을 완료하고 면테이프를 시공합니다. 

<완료 사진>

늦은 밤 혼자 작업을 하다 보니 다소 사진이 부족했는데요,

궁금한 사항이 있으시면 댓글이나 메일 주시면 상세히 알려 드리겠습니다

아참!! 중앙등을 꼿으실땐 중앙등 주변에 딱딱한 포장용 스폰지를 충진 시켜 주셔야 합니다.

중앙등의 셀랙트 버튼을 눌렀을 때 천장이 울렁 울렁 거리는 것을 방지를 위한 목적입니다.

감사합니다.